世の中の正解とは違う方へ。ブランド初のコート、アトリエコートの素材選びと形づくり。
木村は、天然素材にこだわりがある。
作り手によって表情が変わり、遊びの幅が広い素材だからだ。
何を作るか、どう加工するか、どの染料で染めるか。
足して、引いて、生地を化けさせる。そこに、木村の個性が出る。
かといって、合繊を避けてきたわけではない。
数は多くないが、要所要所で使ってきた。
その中に、昔から好きな糸がある。ナイロンとポリエステルの割繊糸。
独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が、気に入っている。
その糸を、ブランド初のコートに選んだ。
合繊を使うなら、合繊に見せない。
化けさせるのは素材だけではない。ラペルや裾、着丈、袖付けといった形にも及ぶ。
木村自身は、それを世の中の正解ではなく、不正解な方かもしれない、と考えている。
天然素材とは違う、合繊の遊び方。アトリエコートの素材と形をきっかけに、聞いた。
-天然素材がベースのイメージがありますが、合繊への抵抗がありますか？
木村：別にそれがあるわけではないんです。合繊の素材は、合繊ならではの良さがあるし、すごくテクニカルなものです。
ただ、天然素材は、使い手によって表情が変化しやすい素材だと思っています。
同じ素材、同じ糸を使っていても、作り手が変わるだけで、全然表情が変わる。何を作るのか、どう加工するのか、どの染料で染めるのかによっても変わります。作り手冥利に尽きる、じゃないですけど、遊びの幅が広い素材なんです。
合繊も、最近はいろいろな加工があります。ただ自分の中では、合繊を使うときは、何かひねりを入れたいと思っています。
世の中のセオリーの合繊は、あまり使わない。
やり方によっては使うかもしれないですけど、今のところは、少しひねりを入れたいんです。
-そのうえで、今回の生地はどう選びましたか。
木村：綿素材に染めをかけるのも考えましたし、ウールで、フォーマルだけど力が抜けた感じもいいなと思いました。
ただ、前後に出てくるアイテムには綿素材を加工したものもあるので、今回はピーチタッチにしたいなと。
それで、ナイロンとポリエステルの割繊糸を使っています。
ポリエステルとナイロン、2つの異なるポリマーでできていて、溶剤や熱で、繊維が割れる特性があるんです。それで、独特なドレープ感と、ピーチタッチな起毛感が出ます。
普通の合繊に比べると、光沢が鈍くて、合繊特有の感じが少ない。柔らかくて、フォーマル感も見せつつ、着込んでヤレたような、力の抜けた感じが作れる素材です。
-この生地の中で、特に気に入っているところはありますか。
木村：この糸は、昔から好きなんです。合繊は、スポーツやアウトドアの雰囲気になるものが多くて、あまり多くは採用してこなかったんですけど、この糸は、独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が好きで、要所要所では使ってきました。
自分が気に入っているものは、綿や天然素材が多いんですけど、その中で、この糸を使ったアイテムは、他のブランドで購入することもあるくらい、好きな素材です。
2年前に出したナイロンのブルゾンも、同じ考え方です。顔料をコーティングして染めをかけて、少しブラックデニムのような見せ方にしました。素材としては、ポリエステルやナイロンなんですけど、見せ方は、天然素材のような雰囲気にする。
そういう素材感や加工のテクニックが、自分は好きなんです。
今回も、それに近い考え方で、素材を選んでいます。
-コートそのものは、どんなものを目指しましたか。
木村：生地が厚くて重厚感のある、防寒性の高いコートではなくて、気軽に羽織れて、気の抜けた感じのコートにしたいと思っていました。近年の気候もあるので、インナーで温度を調整しながら、一枚ガバッと羽織れる、力の抜けたコートです。
最近自分が着ているものも、厚手より薄手のものが多くて。中はTシャツ一枚だったり、スウェットパーカだったり、インナーで遊ぶことが多いんです。それは自分のライフスタイルでもあります。
だから、コート一枚が主張するより、コーディネートを楽しめるものにしたかった。かといって、シンプルなだけでもなくて。着たときに力が抜けるし、形でコートの重々しさも軽減させる。そこを作り込んでいます。
-直前に出ているシャツやクラウンパンツでは少し崩していくというテーマがあったとも思いますが。
木村：シャツとクラウンパンツは、染めをかけて、フェード感やヤレ感を出しました。力の抜けたきれいなところから、どんどん力の抜けた方に振ってきています。
コートは、それを強く出すのではなく、生地と形で崩す。アウターは、うちは定期的にしか出していなくて。前後で出てくるアイテムに、コーディネートの変化をつけたいときに出すものなんです。
-形を見るとまず大きなラペルに目がいきます。
木村：このコートは、アトリエコートという名前のとおり、外に出かけるというより、作業をするときに軽く羽織るような雰囲気にしたくて。それをデザインの中にも入れています。
ラペルは、普通のチェスターコートのような細いラペルではなくて、ワイドにしています。大きいサイズのものを、小柄な人が着ているような雰囲気に見えるラペルの設定です。
Vもわりと深くとっているので、首周りから胸周りは、崩した大きいものを着ているような雰囲気に、視覚で持っていっています。
-裾にも、特徴がありますね。
木村：以前出したジャケットと同じ考え方で、裾を少しラウンドさせて、ロングシャツを着ているような雰囲気を作っています。
普通のコートは、わりと重い、もしくは上からガバッと着せられるような雰囲気ですよね。でもロングシャツは、重ねても力の抜けた雰囲気があって、どこか、奇をてらっていない脱力感があるんです。自分が持っている古着のロング丈のシャツも、以前作ったロング丈のシャツも、力を抜きたいときに入れるテクニックでした。
それをコートにも入れています。重厚感のあるコートというより、さらっとシャツを着ているような雰囲気のコートです。
-前と後ろで、着丈に差をつけているのはなぜですか。
木村：前と後ろの着丈にかなり差をつけて、脇にスリットを入れています。後ろから見ると、ロング丈のシャツを着たような雰囲気になる。前から見たときは、ラペルの大きさと開きで見せ場が担保されているので、前はあえてロングにしていません。
前を後ろより短くすることで、胸周りのルーズさ、気の抜けたオーバーサイズ感が際立つんです。前も同じように長くしてしまうと、全体的に着丈の長い、大きなコートに見えてしまう。
だから前はコンパクトにして、ラペルと胸周りに目がいくようにしました。前は膝丈くらい、後ろは膝を超えるくらいの長さです。
-袖にも、仕掛けがあるそうですね。
木村：ラグランスリーブなんですけど、普通の袖付けより、カーブを強くしています。少し後ろに膨らむような形です。
僕がシャツでもよく使うテクニックなんですけど、実際に肩を抜いて着ているわけではないんですけど、肘を後ろに持っていくことで、肩を抜いて着ているようなラフさが出る。
ラグランは、もともと肩が落ちやすいんですけど、そこに袖のカーブを加えて、後ろに比重を持っていく。そうすると、きっちり着ているというより、抜いて着ているような雰囲気になります。
-サイズ感はどんなイメージですか。
木村：ゆったりした雰囲気で、サイズ感も大きめではあるんですけど、そんなに極端に大きく作っているわけではありません。本当に僕がよくやる、少しだけ大きくして、あとはディテールの視覚効果で、大きさをさらに強調させる。このコートにも、それが入っています。
でもスウェットから、ローゲージのニットを持ってきても十分対応できる袖付けと身幅の設定にしています。
-合繊を使うとき、一番気にかけているのはどんなことですか。
木村：この糸は、特殊な糸ではなくて、流通している糸なんです。それを、そのままスポーティなものにしてしまうのではなく、形で変化を持たせることで、合繊に見せない要素をあえて入れる。
そこは、すごく考えているところです。
合繊らしく見せない、ということですね。ちょっとひねくれた考え方かもしれません。
シェルを作ったり、スポーティな要素に寄せてしまうと、どうしても合繊に寄ってしまう。それを、あえてそっちじゃない方に持っていく。
多分これは、世の中の正解ではなく、不正解な方だとは思うんですけど、自分の考え方としては、合繊タッチに見せない方向のデザインや加工を入れることが多いかな、と思います。
ATELIER COAT