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CLOWN PANTS発売のお知らせ
2026年11月2日
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服は生地からできている

  • 合繊を使うなら、合繊に見せない。

    合繊を使うなら、合繊に見せない。

    世の中の正解とは違う方へ。ブランド初のコート、アトリエコートの素材選びと形づくり。 木村は、天然素材にこだわりがある。作り手によって表情が変わり、遊びの幅が広い素材だからだ。何を作るか、どう加工するか、どの染料で染めるか。足して、引いて、生地を化けさせる。そこに、木村の個性が出る。 かといって、合繊を避けてきたわけではない。数は多くないが、要所要所で使ってきた。その中に、昔から好きな糸がある。ナイロンとポリエステルの割繊糸。独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が、気に入っている。 その糸を、ブランド初のコートに選んだ。 合繊を使うなら、合繊に見せない。化けさせるのは素材だけではない。ラペルや裾、着丈、袖付けといった形にも及ぶ。木村自身は、それを世の中の正解ではなく、不正解な方かもしれない、と考えている。 天然素材とは違う、合繊の遊び方。アトリエコートの素材と形をきっかけに、聞いた。   -天然素材がベースのイメージがありますが、合繊への抵抗がありますか？ 木村：別にそれがあるわけではないんです。合繊の素材は、合繊ならではの良さがあるし、すごくテクニカルなものです。ただ、天然素材は、使い手によって表情が変化しやすい素材だと思っています。 同じ素材、同じ糸を使っていても、作り手が変わるだけで、全然表情が変わる。何を作るのか、どう加工するのか、どの染料で染めるのかによっても変わります。作り手冥利に尽きる、じゃないですけど、遊びの幅が広い素材なんです。合繊も、最近はいろいろな加工があります。ただ自分の中では、合繊を使うときは、何かひねりを入れたいと思っています。 世の中のセオリーの合繊は、あまり使わない。やり方によっては使うかもしれないですけど、今のところは、少しひねりを入れたいんです。   -そのうえで、今回の生地はどう選びましたか。 木村：綿素材に染めをかけるのも考えましたし、ウールで、フォーマルだけど力が抜けた感じもいいなと思いました。ただ、前後に出てくるアイテムには綿素材を加工したものもあるので、今回はピーチタッチにしたいなと。 それで、ナイロンとポリエステルの割繊糸を使っています。ポリエステルとナイロン、2つの異なるポリマーでできていて、溶剤や熱で、繊維が割れる特性があるんです。それで、独特なドレープ感と、ピーチタッチな起毛感が出ます。普通の合繊に比べると、光沢が鈍くて、合繊特有の感じが少ない。柔らかくて、フォーマル感も見せつつ、着込んでヤレたような、力の抜けた感じが作れる素材です。   -この生地の中で、特に気に入っているところはありますか。 木村：この糸は、昔から好きなんです。合繊は、スポーツやアウトドアの雰囲気になるものが多くて、あまり多くは採用してこなかったんですけど、この糸は、独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が好きで、要所要所では使ってきました。 自分が気に入っているものは、綿や天然素材が多いんですけど、その中で、この糸を使ったアイテムは、他のブランドで購入することもあるくらい、好きな素材です。2年前に出したナイロンのブルゾンも、同じ考え方です。顔料をコーティングして染めをかけて、少しブラックデニムのような見せ方にしました。素材としては、ポリエステルやナイロンなんですけど、見せ方は、天然素材のような雰囲気にする。 そういう素材感や加工のテクニックが、自分は好きなんです。今回も、それに近い考え方で、素材を選んでいます。   -コートそのものは、どんなものを目指しましたか。 木村：生地が厚くて重厚感のある、防寒性の高いコートではなくて、気軽に羽織れて、気の抜けた感じのコートにしたいと思っていました。近年の気候もあるので、インナーで温度を調整しながら、一枚ガバッと羽織れる、力の抜けたコートです。 最近自分が着ているものも、厚手より薄手のものが多くて。中はTシャツ一枚だったり、スウェットパーカだったり、インナーで遊ぶことが多いんです。それは自分のライフスタイルでもあります。だから、コート一枚が主張するより、コーディネートを楽しめるものにしたかった。かといって、シンプルなだけでもなくて。着たときに力が抜けるし、形でコートの重々しさも軽減させる。そこを作り込んでいます。   -直前に出ているシャツやクラウンパンツでは少し崩していくというテーマがあったとも思いますが。 木村：シャツとクラウンパンツは、染めをかけて、フェード感やヤレ感を出しました。力の抜けたきれいなところから、どんどん力の抜けた方に振ってきています。コートは、それを強く出すのではなく、生地と形で崩す。アウターは、うちは定期的にしか出していなくて。前後で出てくるアイテムに、コーディネートの変化をつけたいときに出すものなんです。   -形を見るとまず大きなラペルに目がいきます。 木村：このコートは、アトリエコートという名前のとおり、外に出かけるというより、作業をするときに軽く羽織るような雰囲気にしたくて。それをデザインの中にも入れています。...

    合繊を使うなら、合繊に見せない。

    世の中の正解とは違う方へ。ブランド初のコート、アトリエコートの素材選びと形づくり。 木村は、天然素材にこだわりがある。作り手によって表情が変わり、遊びの幅が広い素材だからだ。何を作るか、どう加工するか、どの染料で染めるか。足して、引いて、生地を化けさせる。そこに、木村の個性が出る。 かといって、合繊を避けてきたわけではない。数は多くないが、要所要所で使ってきた。その中に、昔から好きな糸がある。ナイロンとポリエステルの割繊糸。独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が、気に入っている。 その糸を、ブランド初のコートに選んだ。 合繊を使うなら、合繊に見せない。化けさせるのは素材だけではない。ラペルや裾、着丈、袖付けといった形にも及ぶ。木村自身は、それを世の中の正解ではなく、不正解な方かもしれない、と考えている。 天然素材とは違う、合繊の遊び方。アトリエコートの素材と形をきっかけに、聞いた。   -天然素材がベースのイメージがありますが、合繊への抵抗がありますか？ 木村：別にそれがあるわけではないんです。合繊の素材は、合繊ならではの良さがあるし、すごくテクニカルなものです。ただ、天然素材は、使い手によって表情が変化しやすい素材だと思っています。 同じ素材、同じ糸を使っていても、作り手が変わるだけで、全然表情が変わる。何を作るのか、どう加工するのか、どの染料で染めるのかによっても変わります。作り手冥利に尽きる、じゃないですけど、遊びの幅が広い素材なんです。合繊も、最近はいろいろな加工があります。ただ自分の中では、合繊を使うときは、何かひねりを入れたいと思っています。 世の中のセオリーの合繊は、あまり使わない。やり方によっては使うかもしれないですけど、今のところは、少しひねりを入れたいんです。   -そのうえで、今回の生地はどう選びましたか。 木村：綿素材に染めをかけるのも考えましたし、ウールで、フォーマルだけど力が抜けた感じもいいなと思いました。ただ、前後に出てくるアイテムには綿素材を加工したものもあるので、今回はピーチタッチにしたいなと。 それで、ナイロンとポリエステルの割繊糸を使っています。ポリエステルとナイロン、2つの異なるポリマーでできていて、溶剤や熱で、繊維が割れる特性があるんです。それで、独特なドレープ感と、ピーチタッチな起毛感が出ます。普通の合繊に比べると、光沢が鈍くて、合繊特有の感じが少ない。柔らかくて、フォーマル感も見せつつ、着込んでヤレたような、力の抜けた感じが作れる素材です。   -この生地の中で、特に気に入っているところはありますか。 木村：この糸は、昔から好きなんです。合繊は、スポーツやアウトドアの雰囲気になるものが多くて、あまり多くは採用してこなかったんですけど、この糸は、独特な風合いと、合繊感のない鈍い光沢が好きで、要所要所では使ってきました。 自分が気に入っているものは、綿や天然素材が多いんですけど、その中で、この糸を使ったアイテムは、他のブランドで購入することもあるくらい、好きな素材です。2年前に出したナイロンのブルゾンも、同じ考え方です。顔料をコーティングして染めをかけて、少しブラックデニムのような見せ方にしました。素材としては、ポリエステルやナイロンなんですけど、見せ方は、天然素材のような雰囲気にする。 そういう素材感や加工のテクニックが、自分は好きなんです。今回も、それに近い考え方で、素材を選んでいます。   -コートそのものは、どんなものを目指しましたか。 木村：生地が厚くて重厚感のある、防寒性の高いコートではなくて、気軽に羽織れて、気の抜けた感じのコートにしたいと思っていました。近年の気候もあるので、インナーで温度を調整しながら、一枚ガバッと羽織れる、力の抜けたコートです。 最近自分が着ているものも、厚手より薄手のものが多くて。中はTシャツ一枚だったり、スウェットパーカだったり、インナーで遊ぶことが多いんです。それは自分のライフスタイルでもあります。だから、コート一枚が主張するより、コーディネートを楽しめるものにしたかった。かといって、シンプルなだけでもなくて。着たときに力が抜けるし、形でコートの重々しさも軽減させる。そこを作り込んでいます。   -直前に出ているシャツやクラウンパンツでは少し崩していくというテーマがあったとも思いますが。 木村：シャツとクラウンパンツは、染めをかけて、フェード感やヤレ感を出しました。力の抜けたきれいなところから、どんどん力の抜けた方に振ってきています。コートは、それを強く出すのではなく、生地と形で崩す。アウターは、うちは定期的にしか出していなくて。前後で出てくるアイテムに、コーディネートの変化をつけたいときに出すものなんです。   -形を見るとまず大きなラペルに目がいきます。 木村：このコートは、アトリエコートという名前のとおり、外に出かけるというより、作業をするときに軽く羽織るような雰囲気にしたくて。それをデザインの中にも入れています。...

  • 探していた生地との、思いがけない出会い。<br>ヴィンテージスウェットの独特な色落ちを、ボトムで表現すること。

    探していた生地との、思いがけない出会い。
    ヴィンテージスウェットの独特な色落ちを、ボトムで表現すること。

    生地を見つけたときに、作りたいアイデアが浮かんでくる。木村にとっての良い生地とは、そんな生地だ。 ただ、作りたいもののイメージが、先に浮かぶこともある。それを実現させる理想の生地は、木村の頭の中にしかない。なかなか見つからない。そんな時は、焦って探すことはしない。妥協することもない。時間がかかっても、見つかるまで探す。それが木村のスタンスだ。 今回のCLOWN PANTSは、まさに木村の頭の中にあった理想の生地が見つかったために実現した。 信頼する生地屋からの、思わぬ提案で出会った生地。見つけてしまえば、形にすることを我慢できなかった。前後のアイテムとのつながりを強く意識する木村にとって、そんな衝動的なモノづくりは、少し珍しい。これまで作ってきた世界観の中に、赤という色を入れたことも含めて、その考えを聞いた。   -木村さんの頭の中にあった、理想の生地とはどんなものですか。 木村：ヴィンテージのスウェットの色落ち感が気になっていて、それを布帛の中で表現できないかな、というところから探し始めました。 ヴィンテージのスウェットは、もともと色を落とすために染めているわけではないんです。落ちないものを⾧年、普通のボトムより着る頻度も高く、洗濯の回数も多く着て、全体がさっと落ちていく雰囲気です。デニムだと、膝やヒップ、膝裏など、シワが入りやすくて擦れやすい部分が極端に落ちる。でもスウェットは古着で見ても、肘が極端に落ちているようなことはなくて、全体的にさっと抜けていくんです。ただ、トップスで作ってしまうと、スウェットパーカーの布帛バージョンになってしまう。それなら発想を逆転させて、ボトムに持っていこうと思いました。ヴィンテージのスウェットパンツをボトムに持っていったら、どうなるかな、と。でも、スウェットで作ると、色が落ちるほど、ホームウェアとか部屋着っぽくなってしまう。布帛で作れば、ハリとコシはある程度残しながら、スウェット独特の力の抜けた雰囲気をボトムに転換できるんじゃないかと思って、生地を探していました。    -その生地とは、どこで出会ったのですか。 木村：見つかった時に作りたいな、見つからなければ見つかるまで、という考え方で、ずっと探していた生地でした。たまたま広島の福山の方で生地屋さんを回っていたとき、自分の考えている構想を話したら、こういう生地であればその雰囲気が作れるんじゃないか、と提案してもらったんです。それが、理想の生地でした。 そのときは別の生地を探しに行っていたんですけど、完全に気持ちがそっちになってしまって、盛り上がって。その次の週には、これをどの形に置き換えるか、と考えていました。早く出したい、と。   -見つけてから、すぐに形にしたかったのですね。 木村：本当は来年の夏とかに、そういうものが見つかればいいなと思って、じっくりじっくり考える予定だったんです。それが、作りたい気持ちの方が先に出てしまって、先にこの生地を使ってしまえ、というような感じで。見つかった時に、もう夏まで自分の気持ちが待てないなと思いました。もともと、このパンツで何かやりたいというのも、今年中にはあったんです。だから、自分の熱量が高いうちに、持っていた構想の方にこの生地を入れ込みました。   -前回のシャツに続いて、フェード感のあるアイテムですね。 木村：とりあえずシャツからスタートして、受注で取っていたデニムが10月にお客様の手元に届いて、という流れの中で、少しハードに洗いが入ったものが続いています。 ハードには洗っているけれど、カジュアル感やヴィンテージ感がものすごく強いかというと、そうではなくて、きれいめなんだけど、色が抜けることで力が抜けている。そういう表現で、ヴィンテージ感を出したいんです。 ブランドの世界観が持つ柔らかさと上品さは、必ず軸に置いたうえで、古着っぽいテイストをどう昇華させるか。前のシャツもそうですけど、考え方はブレずに、今までよりも少しハードに洗ったものを表現する。その2発目が、このクラウンパンツです。   -その生地を、クラウンパンツに入れた理由を教えてください。 木村：別のパンツでもいいかな、とも思っていたんです。ただ、新しい形に挑戦するより、素材の面白みの部分で見せたいと思いました。   自分の中で出来上がっている形に、この素材を入れ込む方がいいな、と。クラウンパンツは、ブランドの中に幅を持たせたいと思って、ローンチからやっているパンツです。素材によって形の雰囲気が変わるし、パターンもピエロのような少し風変わりな形です。そこにこの生地を入れたら、ルーズになりすぎない、上品な中でスウェットがボトムに移行したような雰囲気が作れるんじゃないかと思ったんです。   -色の落ち方は、どう作っているのですか。 木村：生地に加工は、特にしていないんです。普通のツイル素材に、この染料で染めています。インディゴに近い性質の染料なので、糸の芯まで染まりきらずに白が残る。それで、ごそっと落ちるというより、徐々にフェードしたような落ち方になります。そこから、最終、製品の洗い方をどうするか、というところが大きいですね。通常より薬品や石を使って、ハードに洗って、全体の色をさっと落とします。それと同時に、石で削られたような、要所要所のフェード感も入れる。全体は落ちているんだけど、立体的に色が落ちている状態です。洗いで変化を持たせるテクニックです。   -これまでの世界観の中に、赤を入れたのはなぜですか。...

    探していた生地との、思いがけない出会い。
    ヴィンテージスウェットの独特な色落ちを、ボトムで表現すること。

    生地を見つけたときに、作りたいアイデアが浮かんでくる。木村にとっての良い生地とは、そんな生地だ。 ただ、作りたいもののイメージが、先に浮かぶこともある。それを実現させる理想の生地は、木村の頭の中にしかない。なかなか見つからない。そんな時は、焦って探すことはしない。妥協することもない。時間がかかっても、見つかるまで探す。それが木村のスタンスだ。 今回のCLOWN PANTSは、まさに木村の頭の中にあった理想の生地が見つかったために実現した。 信頼する生地屋からの、思わぬ提案で出会った生地。見つけてしまえば、形にすることを我慢できなかった。前後のアイテムとのつながりを強く意識する木村にとって、そんな衝動的なモノづくりは、少し珍しい。これまで作ってきた世界観の中に、赤という色を入れたことも含めて、その考えを聞いた。   -木村さんの頭の中にあった、理想の生地とはどんなものですか。 木村：ヴィンテージのスウェットの色落ち感が気になっていて、それを布帛の中で表現できないかな、というところから探し始めました。 ヴィンテージのスウェットは、もともと色を落とすために染めているわけではないんです。落ちないものを⾧年、普通のボトムより着る頻度も高く、洗濯の回数も多く着て、全体がさっと落ちていく雰囲気です。デニムだと、膝やヒップ、膝裏など、シワが入りやすくて擦れやすい部分が極端に落ちる。でもスウェットは古着で見ても、肘が極端に落ちているようなことはなくて、全体的にさっと抜けていくんです。ただ、トップスで作ってしまうと、スウェットパーカーの布帛バージョンになってしまう。それなら発想を逆転させて、ボトムに持っていこうと思いました。ヴィンテージのスウェットパンツをボトムに持っていったら、どうなるかな、と。でも、スウェットで作ると、色が落ちるほど、ホームウェアとか部屋着っぽくなってしまう。布帛で作れば、ハリとコシはある程度残しながら、スウェット独特の力の抜けた雰囲気をボトムに転換できるんじゃないかと思って、生地を探していました。    -その生地とは、どこで出会ったのですか。 木村：見つかった時に作りたいな、見つからなければ見つかるまで、という考え方で、ずっと探していた生地でした。たまたま広島の福山の方で生地屋さんを回っていたとき、自分の考えている構想を話したら、こういう生地であればその雰囲気が作れるんじゃないか、と提案してもらったんです。それが、理想の生地でした。 そのときは別の生地を探しに行っていたんですけど、完全に気持ちがそっちになってしまって、盛り上がって。その次の週には、これをどの形に置き換えるか、と考えていました。早く出したい、と。   -見つけてから、すぐに形にしたかったのですね。 木村：本当は来年の夏とかに、そういうものが見つかればいいなと思って、じっくりじっくり考える予定だったんです。それが、作りたい気持ちの方が先に出てしまって、先にこの生地を使ってしまえ、というような感じで。見つかった時に、もう夏まで自分の気持ちが待てないなと思いました。もともと、このパンツで何かやりたいというのも、今年中にはあったんです。だから、自分の熱量が高いうちに、持っていた構想の方にこの生地を入れ込みました。   -前回のシャツに続いて、フェード感のあるアイテムですね。 木村：とりあえずシャツからスタートして、受注で取っていたデニムが10月にお客様の手元に届いて、という流れの中で、少しハードに洗いが入ったものが続いています。 ハードには洗っているけれど、カジュアル感やヴィンテージ感がものすごく強いかというと、そうではなくて、きれいめなんだけど、色が抜けることで力が抜けている。そういう表現で、ヴィンテージ感を出したいんです。 ブランドの世界観が持つ柔らかさと上品さは、必ず軸に置いたうえで、古着っぽいテイストをどう昇華させるか。前のシャツもそうですけど、考え方はブレずに、今までよりも少しハードに洗ったものを表現する。その2発目が、このクラウンパンツです。   -その生地を、クラウンパンツに入れた理由を教えてください。 木村：別のパンツでもいいかな、とも思っていたんです。ただ、新しい形に挑戦するより、素材の面白みの部分で見せたいと思いました。   自分の中で出来上がっている形に、この素材を入れ込む方がいいな、と。クラウンパンツは、ブランドの中に幅を持たせたいと思って、ローンチからやっているパンツです。素材によって形の雰囲気が変わるし、パターンもピエロのような少し風変わりな形です。そこにこの生地を入れたら、ルーズになりすぎない、上品な中でスウェットがボトムに移行したような雰囲気が作れるんじゃないかと思ったんです。   -色の落ち方は、どう作っているのですか。 木村：生地に加工は、特にしていないんです。普通のツイル素材に、この染料で染めています。インディゴに近い性質の染料なので、糸の芯まで染まりきらずに白が残る。それで、ごそっと落ちるというより、徐々にフェードしたような落ち方になります。そこから、最終、製品の洗い方をどうするか、というところが大きいですね。通常より薬品や石を使って、ハードに洗って、全体の色をさっと落とします。それと同時に、石で削られたような、要所要所のフェード感も入れる。全体は落ちているんだけど、立体的に色が落ちている状態です。洗いで変化を持たせるテクニックです。   -これまでの世界観の中に、赤を入れたのはなぜですか。...

  • 白いシャツを、黒く染めた。<br>フォーマルウェアの古着感という矛盾を設計すること。

    白いシャツを、黒く染めた。
    フォーマルウェアの古着感という矛盾を設計すること。

    古着屋で見かけることがある。フォーマルなシャツが、くたびれた雰囲気で棚に並んでいる。結婚式に着てくような白いシャツが、長年の使用によって少し違う表情を持つようになったもの。それが不思議と、かっこよく見えることがある。 木村はずっとその感覚が頭にあった。フォーマルウェアが時間をかけてカジュアルに変化していく、その過程にある面白さ。 ただ、その雰囲気を「新品で作る」とはどういうことか。木村の答えは、リアルに再現することではなかった。古着の色落ちをそのまま模倣するのではなく、別の出発点から、同じ雰囲気に辿り着く。そこに木村が面白いと思う理由がある。 夏場にかけて上品な雰囲気を意識してたアイテムを出してきたが、ここから少し崩し始める。その起点として選ばれたのが、フォーマルとカジュアルが混在するこのシャツだった。 フォーマルウェアの古着感。矛盾しているように聞こえる。でもその矛盾こそが木村のアイデアの独自性なのである。   -今回のシャツには、ストーリーが設計されているそうですね。 木村：そうですね。自分の中でのストーリーとしては、 「もともとパーティーに行ったり、結婚式で着るために買った白いシャツがあって。もう着る出番がなくなってしまった。でも捨てるのは忍びないし、どうしようと思って、一度自分で染めて普段着として着られるように黒にしてみようと思ったら、それが失敗した。」 そんな雰囲気をこのシャツに設計しています。 なので、黒が綺麗に均一に染まっているのではなくて、自分で染めたことによってムラになってしまって、うまく染まらなかったという雰囲気を作っている。そのパッカリングだったりムラ感という表情が、このシャツの特徴になってきます。   -古着の色落ちとは逆の発想だと聞きました。 木村：古着が着こまれてどんどん色が褪せていくのに対して、これは色を乗せたけど失敗してしまったという感じでムラ感を作っています。 パッと見は分からないと思うんですけど、色が落ちてムラ感が出た古着の雰囲気を、逆に色を染めるときの工夫で表現している所に自分の小さいこだわりがあります。あえて均一に染めないテクニックを使っているんですが、それは簡単ではなくて、コントロールも難しい。 ヴィンテージ感を出すのによく使われる色の落ちやすい染料ではなく、あえて一般的な色の定着しやすい染料で染めている。それを綺麗に染まらないように、機械を使ってはいるんですが、職人にコントロールしてもらってます。 手間のかかる作業ではあるんですけど、それによって1点1点ムラの出方も若干個体差がでて、狙った雰囲気になりました。   -それはリアルに古着を再現しようということとは違うんですか？ 木村：見た目は変わらないかもしれません。ただ、前回のオーダーのデニムでいえば、リメイクに見えるけど実は刺繍だったというのと、考え方としては同じところにある。 古着で色が褪せたように見えるけど、実はその逆で染めが失敗した雰囲気の中で、ただ着た時の定義としてはちょっと古着っぽいシャツだなってなる。 小さいこだわりとしては染めが失敗したというようなストーリーであったりとか、何かカジュアルなものの中に少しフォーマルっぽい要素を入れるとか、フォーマルっぽい見え方をするんだけど着た時に何かカジュアル感があるなというような、着る人や合わせるものによって雰囲気が変わるっていうのは、自分の中でよく考えることです。   -フォーマルっぽい要素というのは？ 木村：ジャケットを作った時と考え方は一緒です。 自分の中ではラペルが付いていればジャケットでしょっていうのと一緒で、ウィングカラーのシャツ＝フォーマルでしょというような。そういうところが面白いと思っていて。 ウィングカラーというのは立ち衿の先に小さな羽のような折り返しがついた形状で、本来であれば蝶ネクタイをしたり、フォーマルな時に用いられるものです。それを入れることによって形はフォーマルな感じではあるんだけど、それ以外の素材と染めのテクニックで、ラフで力の抜けたような雰囲気というのを作っている。 自分が考えたストーリーを設計するにあたって、元のシャツがフォーマルなものだったという文脈が必要で。その文脈を衿一つで担保している。素材と染めはラフな方向に振りながら、衿だけがフォーマルの名残として残っている。それがこのシャツの面白さだと思っています。   -直近で出していたアイテムと少し雰囲気が違う...

    白いシャツを、黒く染めた。
    フォーマルウェアの古着感という矛盾を設計すること。

    古着屋で見かけることがある。フォーマルなシャツが、くたびれた雰囲気で棚に並んでいる。結婚式に着てくような白いシャツが、長年の使用によって少し違う表情を持つようになったもの。それが不思議と、かっこよく見えることがある。 木村はずっとその感覚が頭にあった。フォーマルウェアが時間をかけてカジュアルに変化していく、その過程にある面白さ。 ただ、その雰囲気を「新品で作る」とはどういうことか。木村の答えは、リアルに再現することではなかった。古着の色落ちをそのまま模倣するのではなく、別の出発点から、同じ雰囲気に辿り着く。そこに木村が面白いと思う理由がある。 夏場にかけて上品な雰囲気を意識してたアイテムを出してきたが、ここから少し崩し始める。その起点として選ばれたのが、フォーマルとカジュアルが混在するこのシャツだった。 フォーマルウェアの古着感。矛盾しているように聞こえる。でもその矛盾こそが木村のアイデアの独自性なのである。   -今回のシャツには、ストーリーが設計されているそうですね。 木村：そうですね。自分の中でのストーリーとしては、 「もともとパーティーに行ったり、結婚式で着るために買った白いシャツがあって。もう着る出番がなくなってしまった。でも捨てるのは忍びないし、どうしようと思って、一度自分で染めて普段着として着られるように黒にしてみようと思ったら、それが失敗した。」 そんな雰囲気をこのシャツに設計しています。 なので、黒が綺麗に均一に染まっているのではなくて、自分で染めたことによってムラになってしまって、うまく染まらなかったという雰囲気を作っている。そのパッカリングだったりムラ感という表情が、このシャツの特徴になってきます。   -古着の色落ちとは逆の発想だと聞きました。 木村：古着が着こまれてどんどん色が褪せていくのに対して、これは色を乗せたけど失敗してしまったという感じでムラ感を作っています。 パッと見は分からないと思うんですけど、色が落ちてムラ感が出た古着の雰囲気を、逆に色を染めるときの工夫で表現している所に自分の小さいこだわりがあります。あえて均一に染めないテクニックを使っているんですが、それは簡単ではなくて、コントロールも難しい。 ヴィンテージ感を出すのによく使われる色の落ちやすい染料ではなく、あえて一般的な色の定着しやすい染料で染めている。それを綺麗に染まらないように、機械を使ってはいるんですが、職人にコントロールしてもらってます。 手間のかかる作業ではあるんですけど、それによって1点1点ムラの出方も若干個体差がでて、狙った雰囲気になりました。   -それはリアルに古着を再現しようということとは違うんですか？ 木村：見た目は変わらないかもしれません。ただ、前回のオーダーのデニムでいえば、リメイクに見えるけど実は刺繍だったというのと、考え方としては同じところにある。 古着で色が褪せたように見えるけど、実はその逆で染めが失敗した雰囲気の中で、ただ着た時の定義としてはちょっと古着っぽいシャツだなってなる。 小さいこだわりとしては染めが失敗したというようなストーリーであったりとか、何かカジュアルなものの中に少しフォーマルっぽい要素を入れるとか、フォーマルっぽい見え方をするんだけど着た時に何かカジュアル感があるなというような、着る人や合わせるものによって雰囲気が変わるっていうのは、自分の中でよく考えることです。   -フォーマルっぽい要素というのは？ 木村：ジャケットを作った時と考え方は一緒です。 自分の中ではラペルが付いていればジャケットでしょっていうのと一緒で、ウィングカラーのシャツ＝フォーマルでしょというような。そういうところが面白いと思っていて。 ウィングカラーというのは立ち衿の先に小さな羽のような折り返しがついた形状で、本来であれば蝶ネクタイをしたり、フォーマルな時に用いられるものです。それを入れることによって形はフォーマルな感じではあるんだけど、それ以外の素材と染めのテクニックで、ラフで力の抜けたような雰囲気というのを作っている。 自分が考えたストーリーを設計するにあたって、元のシャツがフォーマルなものだったという文脈が必要で。その文脈を衿一つで担保している。素材と染めはラフな方向に振りながら、衿だけがフォーマルの名残として残っている。それがこのシャツの面白さだと思っています。   -直近で出していたアイテムと少し雰囲気が違う...

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mù_lab.

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