言葉にしてしまえば当たり前のことだ。
服は、生地がなければ生まれない。
けれど作り手ですら、その当たり前を忘れてしまうことがある。
mù_が掲げる「服は生地からできている」というコンセプトには、そんな思いが込められている。
デザインより先に、生地と向き合う。
木村にとって、それはどういうことなのか。改めて聞いた。
-改めて、「服は生地からできている」という言葉に込めた思いを教えてください。
木村：言葉だけで言えば当たり前のことなんです。
でも洋服が多様化していく中で、着る人も、作る人も、意外とそこを忘れてしまっている。
服は縫製されて初めて洋服になりますが、そもそも生地がなければ何も始まらない。それは料理人が食材にこだわるのと同じで、僕にとって生地は洋服のスタートであり、一番の核になる部分なんです。
服という表面だけを見せるのではなく、その裏にある生地にもっとフォーカスされるべきだと思っている。
いい洋服は、いい生地から成り立っている。その考え方を表現したいんです。
-デザインから発想するのではなく、生地から発想するということですか？
木村：両方あります。
純粋に生地からスタートする場合もあれば、こういうものを作りたいというイメージが先にあって、そこに生地を当てていく場合もある。
ただ、デザインから入って理想の生地を探すのは、実はすごく難しい。
理想は頭の中にしかないので、なかなか見つからないんです。
結果的に、生地屋さんと話しながら一緒に作った方が早い。
だから「このデザインを作りたいから生地を探す」よりも、「この生地を見つけたから、これで何が作れるか」という発想の方が自分には多い。
どちらにしても、入り口に生地がないと始まらないという点では同じです。
-「服は生地からできている」と聞くと、上質な生地を使っているというイメージを持たれると思いますが、木村さんのアプローチは少し違うように感じます。
木村：そうなんです。
いい生地の定義自体、実はすごく難しくて。
単純に高級な生地を使えばいいという感覚ではないんです。
例えば自分は古着が好きで、昔のワークウェアのかっこよさに惹かれてきましたが、あれは決して上質な生地を使っているわけではない。
作業着として安価な生地を使って、それが長年の使用によって味が出てかっこよくなっていったものです。
高級な生地を使えば、ある程度のクオリティは担保されます。でも安価な生地の中にある美学、高級感とは違うかっこよさを引き出そうとすると、上質で光沢のある生地だけではそれは出てこない。
だから、高級な生地であっても、リーズナブルな生地であっても、それをどう加工したら化けるか、どういうデザインにしたらそのポテンシャルが引き出せるか。
長年やってきた自分なりのレシピを、足し算引き算しながら考えることの方が重要なんです。
-まさに料理と同じ発想ですね。
木村：本当にそうだと思います。
経験値の浅い人は、高級な食材を使ってもそこまで引き出せない。逆に、安い食材を高級料理に化けさせられるかどうかは、シェフの経験値と技量です。
自分がやることで、みんなが見ている生地とは違う見え方をさせられるんじゃないか。
そこに、自分にしかできないモノづくりがあると思っています。
-その「化けさせる」ということを、実際の服作りではどう体現しているんでしょうか。
木村：今年の夏に発売したTシャツで言うと、新作のMELLOW HEAVY OUNCE Tとブランドローンチの時に発売して完売になっていたSHORT SLEEVE LOGO Tを再販しているのですが、この２つは同じスーピマコットンを使っています。
スーピマコットンという原料自体は大きくぶれないんですが、その後、糸の太さをどうするか、フィニッシュの加工をどうするかで、アプローチを変えているんです。
再販したSHORT SLEEVE LOGO Tは上質な光沢感とシルクのようなタッチが特徴でしたが、MELLOW HEAVY OUNCE Tでは、その着心地の良さは残しながら、太い糸を使うことでメンズライクな無骨さや重さを表現したかった。
太い糸を詰めて編むことで組織が出てカジュアル感が生まれるんですが、そこに光沢感を足すことで、重さはあるのに硬さのない、コットンの良さが生きた質感になる。
同じ綿を使いながら、糸の太さと編み方で、まったく違う見え方を作っています。
-今回発売するOUTSIDE PLEATED TROUSERS（2026/9/11発売）と、7月に発売したOUTSIDE PLEATED SHORTSも同じ生地を使っているんですよね？
木村：そうです。
ミリタリーのパンツで使われるウエストポイントという生地を使っています。
Tシャツの場合は、綿という原料の段階までが同じもので、そこから糸の紡ぎ方や太さを変えて枝分かれさせているので、生地が織り上がった時点で、もう別のものになっています。
一方、ショートパンツとトラウザースで使用したウエストポイントは、織り上がった生地自体はショートパンツもトラウザースもまったく同じものです。
その生地に対して、ショートパンツ用の仕上げと、トラウザース用の仕上げを変えることで、最終段階で別のものに見せていく。
Tシャツは早い段階で枝を分けていく手法で、ウエストポイントは生地ができ上がった後の最終段階で枝を分けていく手法。
どちらも「同じ素材から違うものを見せる」という点では共通していますが、枝分かれさせるタイミングがまったく違うんです。
-どのタイミングで、どう分けるか。そこの判断はどこから来るんでしょうか。
木村 : 経験値と、一緒に取り組んでくれる生地屋さんとのつながりが大きいです。
ウエストポイントの場合も、他のブランドと同じでまずはスワッチ（生地見本）を見せてもらいます。普通であれば、生地屋さんが持ってくるスワッチの状態がベストで、そのまま使うのが基本です。
でも僕はそこからさらに「こうしましょう、ああしましょう」という話をしていく。
そういう自分のアイデアを面白がってくれる生地屋さんたちと話し合って、オリジナリティのあるものにしていくことが多い。
長年そういったやりとりを続けてきた関係のなかで、生地の試作段階で「これをどうしたらもっと面白くなりますか」と相談してくれる人たちもいたりします。
そういう関係性があって初めて、生地のポテンシャルを最大限引き出す、という作業ができています。
-生地に手を加えるのは、生地のポテンシャルを引き出すためなのか、それとも自分がやりたい表現に近づけるためなのか。
木村：どちらもあります。
生地そのものが持つ特徴やクオリティを、そのまま活かすためにやることもあれば、うちのブランドでやるなら、こうした方が自分の理想に近づくという考え方もある。
単に生地の良さをさらに引き出すということと、生地を化けさせる-自分がやりたいことをするために手を加える-ということは、少し違うのかもしれません。
-その中で、足し算引き算という考え方があるんですね？
木村：はい。うちで出しているSUPIMA COTTON LOOP BACKというスウェットは、糸の持っている良さをあえて内側に隠して、表側は昔ながらの無骨なヴィンテージライクなドライタッチにしました。
本来のヴィンテージは、糸を均一に紡ぐ技術がなかった時代の産物で、上質な糸を使えなかったからこそ生まれた表情です。それをあえて再現するために、本来は表に出したい上質な糸を裏に隠す。
いいものはみんな表に出したいと思うのがセオリーかもしれませんが、あえて隠すことで、他とは違う見え方や着心地が表現できる場合がある。
何を表に出して、何を裏に隠すのか。それが自分の服作りの中では、すごく重要な要素になっています。
-「服は生地からできている」というコンセプトは、単にいい生地を使うということではなく、木村さんのモノづくりの根幹にあるものなんですね。
木村：そうですね。
うちの服は、日本の生地屋さんと一緒に、そういう面白いアプローチを積み重ねながらできています。
生地は入り口であって、そこで終わりではない。
同じ生地からでも、化けさせ方によっていくつも違う出口が作れる。
そのプロセスそのものが、うちのものづくりの根っこにあると思っています。